Temprano salimos hacia la costa atlántica de Marruecos, en concreto hacia Essaouira que en el periodo del protectorado francés se la conocía como Mogador.

Por el camino paramos en una población donde se celebra el mercado semanal, Oudaya. Básicamente son como los mercadillos españoles, la diferencia es que las condiciones higiénicas no existen, la carne es expone al aire libre  en medio de una nube de moscas, polvo y todo lo imaginable. Aun así  están acostumbrados y lo que a ellos no enferma, a nosotros nos fulmina. Me viene a la memoria las fantásticas viñetas de Romeu en El País semanal sobre las diarreas estivales en las que se veia al protagonista con el culo metido en un cubo metálico.

Essaouira es una ciudad de pescadores que nada tiene que ver con la agresividad comercial de Marrakech. Es mucho mas tranquila, mas amable. Puedes pasear por el zoco sin que te asalten los comerciantes e intenten meterte a la fuerza en su tienda y eso es de agradecer, te das cuenta de que todo en Marruecos no es como en Marrakech.

Es una ciudad muy abierta, donde durante muchos siglos convivieron las tres grande religiones, como se puede ver en la puerta de la ciudad que da al puerto, donde están representados la cruz, la media luna y la estrella de David.

No es una ciudad abigarrada de callejones retorcidos como Marrakech, aunque los hay sus calles son rectas y mas o menos amplias según se mire. Me llama la atención los hilos que recorren las calles de un extremo a otro. Son tejedores de seda que extienden sus hilos a lo largo de ellas según los van sacando.

En esta ciudad se rodaron las escenas del estrecho de Mesina en la película "El reino de los cielos"

Calvito

Atravesar el Atlas  en dirección a Ouarzazate y las kasbas patrimonio de la humanidad de la UNESCO es toda una aventura. Son casi 200 kilómetros de curvas, atravesando el puerto de Tizin Tichka de 2.265 metros de altitud en una furgoneta con conductor marroquí, una experiencia inolvidable.

Vista desde el puerto, la carretera parece una culebra, y así la llaman, "la cobra". Se ven varias aldeas pero es difícil distinguirlas, tienen el mismo color marrón del terreno que las circundan y además construyen pegados a la ladera de la montaña. Me llama la atención unas barreras levadizas que hay a la salida, o a la entrada según se mire, de los pueblos. Me dice el guia que son barreras de nieve, porque aquí cuando nieva cortan la carretera y bajan la barrera y ya no circula nadie hasta que limpian la carretera. Tres días antes de nuestro paso por allí las fuertes lluvias provocaron derrumbes que eran totalmente visibles porque ocupaban parte de la calzada.

A Ouarzazate la llaman la ciudad del cine porque hay dos grandes estudios instalados en la ciudad. Posee una kasba  interesante y muy bien conservada que estuvo habitada hasta el comienzo del protectorado francés.

De alli nos dirigimos a visitar una joya de la arquitectura beréber, la kasba patrimonio de la humanidad de "Ait Ben Haddou". Para llegar a esta ciudad donde se rodó la película "la joya del Nilo" hay que atravesar  el río saltando  encima de sacos de tierra, que cada medio metro comunican una orilla con la otra. ¡Es divertido! si no te caes.

La kasba tiene una parte en reconstrucción y resulta muy interesante ver como se edifica con técnica beréber. Me gusta esta ciudad, siguiendo al guia local, ataviado con su especie de  turbante azul recorremos sus callejuelas y, ¡oh milagro! no nos lleva a alguna tienda de alfombras. No me lo puedo creer.

Calvito

La plaza de Jemaa el-Fna es el espacio urbano más fascinante y sorprendente que he visto en mi vida. Hasta el momento ese puesto lo tenia el Speaker´s Corner de Hyde Park en Londres los sábados por la tarde.

La Plaza, rodeada de tiendas y restaurantes casi en su totalidad es el punto de partida de varios zocos agobiantes y kilométricos, que recorren la zona norte de la medina, entre la plaza y la mezquita y la madraza de Ben Youssef.

A pesar del aspecto caótico que produce todo está organizado ....... relativamente. Los puestos de zumos alineados a los lados, los de especias, prótesis dentales (habéis leído bien), minerales y demás curiosidades al lado derecho, entre las dos mezquitas, en el centro los restaurantes al aire libre, formando una maraña de pasillos envueltos con el humo de las cocinas. Y delante todo lo que os podáis imaginar: charlatanes, encantadores de serpientes, tatuadoras de gena, curanderos, músicos en grupo o en solitario, aguadores con sus estrafalarios y llamativos atuendos que casi cobran por mirarles, el tipo del mono que en el momento que te descuidas te lo planta encima, los que se entretienen jugando a atrapar botellas de refrescos con un arito unido con una cuerda a un palo.

Según avanza la tarde la plaza se llena más y no solo de turistas, también de marroquíes porque puede dar la impresión de que toda la plaza esta hecha para los turistas y no es así, somos una minoría al lado de los verdaderos consumidores de la plaza, los marroquíes. Ellos beben agua de los aguadores y no les pasa nada, las mujeres marroquíes son muy aficionadas a tatuarse pies y manos con gena, beben zumos, comen en los restaurantes al aire libre, van a los curanderos, forman parte mayoritariamente de los corros de los charlatanes.

Calvito.

El sol ilumina fuerte el patio del riad cuando el muecín comienza a llamar a oración desde la Koutoubia (1147), la mezquita más antigua de Marrakech y una de las más importantes del mundo árabe. Se le oye alto y claro desde casi toda la Medina, la ciudad antigua. Pensaba que la vida de la ciudad se paralizaría de alguna manera con la llamada a la oración, pero la vida sigue, observo como un empleado del hotel cesa su actividad mientras dura la llamada mientras otros continúan su trabajo, nada más.

Desde que llegas te das cuenta de que esto es distinto, aquí la paliza turística de visitas a todas horas no es posible. El calor, con una temperatura hoy similar a la de Madrid es abrasador, pero un ¡30% de humedad! Hacemos las visitas por la mañana y luego corriendo al hotel, a la piscina y al aire acondicionado.

Las mezquitas no se pueden visitar en todo Marruecos, salvo en Casablanca, pero podemos mirar desde fuera. En Marrakech el único centro religioso que se puede visitar es la madraza, la escuela coránica Ben Yousef, muy interesante. Igualmente interesante son las Tumbas Saadíes y el palacio de la Báhia (la favorita).

Regatear es agotador, pero aquí todo el mundo lo hace, incluso los marroquíes. Regateas, discutes, lo compras y terminas con la sensación de que te ha engañado cuando te regala una figurita. Pero eso es relativo, en definitiva, has pagado bastante menos que en Europa ..... normalmente. Los comerciantes son muy agresivos, no solo para vender, también para que entres en su tienda. Te cogen del brazo, algunos casi te empujan para que entres en la tienda. Son del Real Madrid, del Barsa, de lo que haga falta, todo artesanía beréber, todo hecho a mano aunque sea "made in China" que lo hay y mucho. Yo lo comprendo, en los kilométricos y agobiantes zocos cubiertos hay miles y miles de tiendas y la competencia es terrible, brutal, y los turistas el objetivo número uno.

Calvito.

A simple vista, el centro de Amsterdam parece un caos, miles y miles de personas y otras tantas bicicletas, transitan a diario por la plaza Dam, centro neurálgico de la ciudad. Lo mismo pasa en el barrio Rojo a escasos cien metros de la plaza y en el resto de barrios del centro histórico, pero solo es la impresión, se nota que todo esta muy asentado después de largos años de convivencia democrática, no como en España, que todo es "nuevo" y parece que esta por descubrir como en la novela de Garcia Marquez. Estamos a expensas de que los políticos de turno tengan algunas de sus geniales ideas para profundizar en la democracia. Paseo por la noche por el Barrio Rojo y no siento intranquilidad. Se ve gente con "mala" pinta, drogadictos, camellos, pero casi no ves policías y no te sientes amenazado. Algo que me llama mucho la atención y que también vi en Londres, es que las viviendas unifamiliares no tienen rejas en las ventanas y las vallas que las rodean son de metro y pico de alto, algo impensable aquí. Hay un ambiente de tolerancia que permite que establecimientos "poco" recomendables rodeen iglesias como la Oude Kerk. Sexhops con los escaparates explícitos, condonerias mostrando su mercancía, prostitutas mostrándose semidesnudas en cientos de escaparates, y no pasa nada, no se monta ningún escándalo. Se me erizan los cabellos solo de pensar que esto ocurriera en España.

Calvito.

Temprano nos dirigimos a la Centraal Station para coger el autobús a Volendam. Es una ciudad típicamente holandesa, con sus casas de madera de color verde en torno a un pequeño puerto pesquero. Bares, restaurantes, tiendas para turistas, todo muy bonito.

Hace un frío intenso y la niebla no permite ver el destino final de nuestra excursión, Marken, una aldea de pescadores al otro lado de la bahía. No logramos averiguar el porqué, pero lo cierto es que hoy no salen barcos para Marken. No tenemos mas remedio que quedarnos en Volendam y pasear por sus canales. En Holanda hay canales por todas partes, y aquí están congelados.

- ¡Joder! Con este frío no se mueven ni los patos, -digo mientras me bajo la boina hasta las cejas.

- Seria un milagro que se movieran, -dice mi rubia descojonada de risa- ¡son de plástico!.

- Joder con la lista, -pienso sin decir ni pío.

Que curioso que aquí, para dar mas ambiente tradicional holandés hasta los patos son de pega y en Amsterdam, los de verdad, están por todas partes.

A la mañana siguiente nos vamos en tren a Zaanse Schans que esta a veinte minutos. Es un complejo turístico creado en los años 60 para mostrar y conservar los tradicionales molinos holandeses y el estilo de vida rural holandes. Los hay para todas las funciones, para aceite, para grano, madera, pimienta, etc. Todos a lo largo de un canal que atravesamos en una barcaza para llegar allí. La visita resulta muy interesante y visualmente muy bonita.

Calvito.

Anda el día lluvioso cuando salimos

del hotel y nos dirigimos a visitar el

Anne Frank Huis. Situado detrás de la iglesia Westerkerk, a orillas del canal de la calle Prinsengracht, el edificio no destaca de los demás a no ser por el adosado moderno de cristal y la cola de turistas ante la puerta. Parece increíble como en un espacio tan reducido pudieron convivir tantas personas tanto tiempo, por eso, me sorprende más como pudieron vivir en espacios mucho más reducidos, los "topos" españoles después de la Guerra Civil. Como intentan sobrellevar la soledad y el aislamiento poniendo fotos de actores en las paredes, como el padre controlaba la marcha de la guerra en un diminuto mapita de Europa y la mala suerte que tuvieron, los delatan cuando los aliados ya avanzan por el norte francés y las dos hermanas mueren de tifus un par de meses antes de que el campo sea liberado. Pero no es eso lo que más me emociona, mucho más importante para mí es la enorme muestra de solidaridad y humanidad que demuestran los cuatro, también holandeses, que les ocultan a riesgo de sus propias vidas. Los cuatro sobrevivieron a los nazis, junto con el padre, que es quien varios años después decide publicar el diario de su hija y abrir la casa como museo. La terrible historia europea da para muchos, demasiados monumentos. Seguidamente nos dirijimos al Begijnhof, un recinto cerrado semioval donde todas las casas dan al interior y que tiene una única entrada. Una de las casas, de madera negra, es de las mas antiguas de la ciudad, sobrevivió a los grandes incendios. El complejo era una especie de convento laico para mujeres, que a cambio se ocupaban de atender a los enfermos.

Regresamos hacia la Centraal Station, una maravilla de la arquitectura civil del siglo XIX. En sus inmediaciones nos embarcamos en uno de las motonaves para turistas que recorren los canales incesantemente pasando por debajo de puentes por donde parece imposible poder pasar.

Calvito.

En tranvía nos dirigimos al barrio de los museos donde esperamos visitar los dos principales de la ciudad, el Rijksmuseum y el museo Van Gogh. No son museos grandes como el Prado o la National Gallery, pero son imprescindibles. El primero en torno a Rembrant, con "la ronda nocturna" como figura principal, el segundo dedicado al artista que le da nombre. Hay que tener cierto cuidado porque hay varios Rijksmuseum    ( rijks=estado), al menos dos en Leiden y otro en La Haya.

Junto a los dos, la fabrica de diamantes Coster Diamonds, una de las mas antiguas de Amsterdam, donde en el siglo XIX tallaron un pedrusco muy gordo de la Corona Inglesa, el Koh-i-Noor (montaña de luz) de 108,8 quilates. Mejor no entrar.

Después de un paseito llegamos al mercado de las flores, en el Singel, uno de los canales principales, pero ni rastro de las barcazas, solo los puestos fijos llenos de bulbos de tulipanes.

En las inmediaciones esta el Munttoren, la torre de la moneda, llamada así  porque  durante la ocupación francesa, los invasores la emplearon en ese menester y desde allí, de frente llegamos a Rembrandtplein lleno de restaurantes y cafeterías.

Pasando al otro lado del canal llegamos al mercadillo de Waterlooplein, interesante pero no entusiasma, es bastante menos que cualquier mercadillo del extrarradio de Madrid.

Desde allí se llega en un momento al zoológico Artis, uno de los pocos zoológicos urbanos que quedan en Europa, aunque mucho mejor preparado que la antigua Casa de Fiera del Retiro de Madrid.

Para completar el circulo nos dirigimos hacia Centraal Station, frente al extremo norte del Barrio Rojo.

Pasamos por el Waag, la única puerta que se conserva de la antigua muralla. Construida en 1.488 durante cierto tiempo fue lugar de ejecuciones de los condenados a muerte.

Calvito.